Езда на заднем колесе

Для начинающего мотоциклиста езда на заднем колесе - сложный элемент, требующий концентрации внимания, координации, контроля за дроссельной заслонкой, смелости. Но какому начинающему не хочется ездить на заднем колесе? Возможно, пройдет год или другой прежде чем уже набравшийся опыта мотоциклист решится приподнять мотоцикл - и пока он решается - этот гид - повод для размышлений.

Начнем с хорошего - обычный проезд на заднем колесе - один из самых простых элементов высшего пилотажа, доступный каждому желающему его освоить. Контроль за мотоциклом, находящемся на заднем колесе, является, лакмусовой бумагой состояния центральной нервной системы - если у вас элемент получается легко и четко - вы в хорошем морально физическом состоянии, координированы и сконцентрированы. Заднее колесо необходимо для освоения ускорений, без контроля за мотоциклом с вывешенном передним колесом - трудно быстро стартовать и трудно ускоряться.

Существует масса методик, поднятия переднего колеса - со сцеплением, с рывком руля, мы же рассмотрим, на наш взгляд, самую элегантную методику, основанную на разгрузке передней вилки с помощью контрруления и изменения радиуса колеса.

Сначала немного теории

Если вы поворачиваете, к примеру, на право и в момент, когда вы находитесь в наклоне вы толкаете руль в поворот (контрруление) - мотоцикл тут же начнет распрямляться. Если вы не просто поворачивали а ещё и удерживали газ в повороте или ускорялись - руление в поворот приведет не просто к разгрузке передней вилки, а к поднятию переднего колеса. Наверняка, вы наблюдали как в гонках, на выходах из поворотов разгружается и вывешивается переднее колесо. Этот эффект мы и собираемся использовать.

Что нам помогает:

* во время нахождения мотоцикла в повороте - его подвеска сжата - на неё действует центробежная сила
* покрышка радиальная - мотоцикл движется в наклоне используя меньший радиус. Чем меньше радиус - тем проще мотору раскручивать колесо, а при поднятии мотоцикла происходит резкий переход с меньшего радиуса на больший (резкое ускорение)  - накопленный мотором момент резко передается на больший радиус
* во время контрурления - нагружается вилка (сжимается), если при контррулении вы удерживаете ручку газа - вилка сжимается ещё сильнее

Практика

Теперь представьте себе, что во время движения по прямой вы, не закрывая газа, делаете резкий кивок в сторону, а затем возвращаете мотоцикл в прямолинейное положение. Во время кивка:

* вы нагружаете переднюю вилку контррулением
* вы нагружаете переднюю вилку центробежной силой
* вы переходите с большего радиуса на меньший, т.к. мотоцикл имеет радиальные колеса - у мотора больше момента, т.к. ему проще вращать колесо (вы не должны отпускать ручку газа) 

На этой стадии мы имеем:

* дополнительную мощность мотора (наклон, меньший радиус)
* сжатую подвеску

всё готово к вывешиванию переднего колеса

Теперь вам нужно вернуть мотоцикл в прямолинейное состояние и, в момент когда он распрямился - ещё больше поддать газа - вы увидите как просто мотоцикл поднимется в свечу. В момент когда мотоцикл возвращается из кивка:

* происходит переход на больший радиус (ускорение)
* распрямляется передняя подвеска

всё что нужно сделать это приоткрыть газ - и переднее колесо мотоцикла вывесится

Как можно видеть, при возвращении мотоцикла в вертикальное положение происходит разгрузка переднего колеса. Чем глубже мотоцикл кивнул тем больше разгрузка при выравнивании мотоцикла, если в этот момент вы сидите сзади и откроете газ - мотоцикл очень легко поднимется в свечу. Чем резче вы качнете мотоцикл тем сильнее разгрузится вилка при выравнивании мотоцикла.

Особое внимание обращайте на связь с мотоциклом - во время подъема колени должны сжимать бак а не болтаться по бокам.

Вывешивание мотоцикла с недостаточным моментом

Вы можете сделать два кивка влево, вправо, влево - с меньшим радиусом, вправо - с большим. Чем больше наклон мотоцикла в кивке, тем сильнее нагружена подвеска, тем меньше радиус колеса и тем сильнее перед выстреливает при распрямлении мотоцикла. 

Вывешивание мотоцикла на высоких скоростях 

Тот же принцип, но за счет гироскопического эффекта кивок получается не очень быстрым, важно чтобы в завершающая фаза распрямления мотоцикла проходила резко (резкий толчок руля).

Подводные камни

* худшее что можно сделать в момент когда мотоцикл находится в свече это выжать сцепление
* никогда не останавливайте переднее колесо тормозом в воздухе, его гироскоп необходим для стабилизации и управления мотоциклом
* не поднимайте мотоцикл сразу в глубокую свечу
* не держите пальцы рук на рычагах переднего тормоза и/или сцепления - это бесполезно, во время вилии руки должны держать руль 
* если вы досрочно (до того как мотоцикл распрямился) начнете подъем то получится кривая свеча - вы поедите боком, в этом нет ничего страшного если вы умеете выравнивать мотоцикл, но для начинающего поездка боком обычно заканчивается грубым приземлением  переднего колеса. Перед приземляется боком - начинается вобблинг, сила которого зависит от наклона мотоцикла во время посадки и позиции оси переднего колеса относительно оси заднего колеса. Иными словами, - всегда старайтесь приземляться так, чтобы оси вашего переднего и заднего колеса были параллельны друг другу. Лучше приземлиться в наклоне чем с развернутым передним колесом
* не делайте резких кивков на холодной резине или мокром асфальте

Демпфер руля

Теперь мы подошли к основной причине установки рулевого демпфера. Демпфер - это зло, мешающее рулить. Но, если вы часто разгружаете переднее колесо, (что происходит не редко на больших объемах) то демпфер необходим, рано или поздно ваше переднее колесо непредсказуемо разгрузится на кочке и следующая кочка ударит по покрышке сбоку - эффект равносилен посадки с вилли на развернутое колесо - руль начнет бить в стороны Насколько сильно - зависит от вашей скорости и угла посадки. Именно для предотвращения резонанса (вобблинга с нарастающей амплитудой) нужен демпфер. Мы рекомендуем компромисс - оставлять демпфер руля на минимуме, чтобы только сгладить вобблинг, а не предотвратить. Затянутый демпфер мешает управлению мотоцикла, препятствуя контролю за углом наклона мотоцикла, а мотоцикл поворачивает за счет наклона.

Управление мотоциклом в свече

Вы можете управлять мотоциклом в свече с помощью руля, толкая руль влево или вправо. Не забывайте что в момент перед посадкой руль необходимо выравнять.

Посадка

У вас должно быть достаточно оборотов в запасе чтобы приземлиться. Во время того как перед опускается вам необходимо добавлять газ, чтобы замедлить падение мотоцикла. Если в этот момент мотоцикл упрется в отсечку перед резко упадет. Вы должны научиться чувствовать на каких оборотах вы находитесь.

Переключение передач

Вы можете переключать передачи в вилли, но оставим эту тему для другой статьи. 

Будьте осторожны и предельно внимательны, падения происходят быстро, мотоцикл управляем только пока не нарушаются законы его стабилизации если потеря устойчивости стала неожиданностью - время для коррекции ошибки остутствует!!!!! Помните - опыт это способность КОРРЕКТИРОВАТЬ ОШИБКИ НА РАННЕЙ СТАДИИ.